來到馬德里已經是傍晚時刻
傍晚的行程是去太陽門廣場，但是為什麼沒照相呢? 很簡單，太陽門廣場剛好正在大規模維修路面行人鋪磚設施，到處圍籬、工程車還有當地時間是下班時間，人超級多，根本不想動手拿相機拍照 ：P
太陽門廣場有幾個地方要去採點：1. 西班牙0公里標界 2.熊抱樹市標 3. 還有最最最重要的是去英國宮百貨超市。
0公里標界：馬德里及整個西班牙所有公路的零公里起點處，最初16世紀時國王菲利浦二世設立。在西班牙條條大路通向太陽門。這塊地板磚"剛好"正在維護中，只留下地磚拆走後痕跡...(好可惜
熊抱樹市標：一隻熊抱著一棵樹的雕像， 由於馬德里（Madrid）這個詞近似於西班牙語裡的「媽媽快跑」（Madre id）。這要講述的是一個「孩子英勇救母」的故事。儘管無從考證這個故事的真實性，但許多人都被孩子的無畏勇敢與對母親深深的愛所打動，這個版本的「熊抱樹」故事在民間廣為流傳。然後這尊像也被圍籬圍起來... 拍不出啥好看的照片，乾脆買一塊冰箱磁鐵吸作紀念。
英國宮百貨：整個太陽門廣場或附近旁有三間英國宮百貨，這間是太陽門廣場旁很大的地標，很容易看見。西班牙的英國宮百貨 El Corte Inglés（有人翻譯為裁縫百貨）會發現以往認為百貨公司物價比較貴的觀念，在西班牙整個被顛覆！英國宮便宜又好逛，買了不少吃的東西帶回臺。
早上馬德里的行程早上主要是參觀世界著名的美術館：普拉多美術館。
普拉多美術館由於大門不給巴士停靠，所以在聖熱羅尼莫堂這一側下車，所以就拍教堂的照片，因為美術館側門說實在沒啥好拍；不過美術館側面看起來像大學學校，大家可以google地圖看網友放上來的美術館外觀。
( 時間軸GOOGLG真方便 有2.5D圖可以看 )
歌德式建築 聖熱羅尼莫堂
普拉多博物館是西班牙最大的美術館，收藏有從14世紀到19世紀來自全歐洲的繪畫、雕塑和各類工藝品。普拉多博物館繼承了皇室珍藏，在19世紀末期就被譽為「世界四大美術館」之一。然而由於西班牙在20世紀的政治動蕩，其收藏增長緩慢，逐漸被不少博物館在總量上超越。但是普拉多擁有的傑作數量卻是後來者無法企及的，除了涵蓋歐洲所有流派和所有名家之外，還幾乎囊括了哥雅的全部精品。此外還有眾多西班牙本土畫家的代表作在這裡集中展示。2021年，該地區被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。(資料摘錄wiki百科)
底層展品包括14-16世紀的西班牙、義大利、法蘭德斯繪畫作品及古典、文藝復興雕塑；一層展品包括17-19世紀的西班牙、義大利、法蘭德斯繪畫作品，其中包括大量的哥雅、維拉斯奎茲作品；二層展品包括哥雅的繪畫作品、草圖以及18世紀的繪畫作品。普拉多博物館館最早剛成立只有311幅畫作，許多畫作是之後從其他王室建築或西班牙各地教堂、修道院匯集而成，也有許多是後來收購的作品，但大多來自皇室收藏。
最著名的藏品要數維拉斯奎茲的名畫《宮女》，這幅畫被當時作品帶有複雜且難解的構圖，引起了關於實景與虛景的難題；並建構了觀察者與畫中人物間的不穩定關係。由於這些複雜性，《宮女》是西方繪畫中經歷最多分析與研究的作品之一，也被大量畫家拿去臨摹，包含近代立體野獸派大師畢卡索。這次參觀普拉多博物館主要畫家有維拉斯奎茲、哥雅(戈耶)、 葛雷柯 ...等 14~16世紀大師級畫家名畫。由於當時畫家要畫畫大多素材來自 ：皇室、王室家族、宗教、信仰、戰爭和民間故事，這跟早期中國民間故事差不多，三國、水滸傳、西遊記這些史實、民間傳說等等這些作畫。
首先說剛提到畫《宮女》的維拉斯奎茲，他畫最多是皇室貴族與宗教信仰為主；舉個例子皇室的畫作有：西班牙伊莎貝爾女王、奧立維爾斯伯爵和 卡羅斯王子騎馬像，宗教相關有：釘在十架上的耶穌、聖母加冕 這些非常著名的畫作。
回到《宮女》畫作
描繪大房間位於國王西班牙菲利普四世的馬德里王宮內，畫中所描繪之人物為西班牙宮廷內成員，畫面的擷取方式有如快照相機攝影一樣。部分人物面向觀畫者，有些則正在與其他人物互動。在畫面中心，宮女、護衛、一名侏儒與一隻狗所環繞的小女孩是瑪加麗塔.德蕾莎，腓力四世之女。在這些人的後方，則是面向觀畫者的畫家維拉斯奎茲(就是手持畫筆與畫板的人，圖中左側)。背景中懸吊的鏡子反映出國王與瑪麗亞納王后的上半身，他們處在畫作所描繪的空間之外，相當於觀畫者的位置。有些學者指出，若依此鏡像來推測，畫中的維拉斯奎茲正在描繪的就是國王與王后。問題來了，為什麼這幅畫被世人拿出來討論? 因為這幅畫是維拉斯奎茲正在畫國王與王后，那會是誰建構圖畫《宮女》草稿，還是維拉斯奎茲先畫了國王與王后，中途建立出相同空間下畫下《宮女》，然後連自己都畫進去? 除開畫中人之離奇，畫面視覺也相當獨特，可以說，是畫家作了精細周密安排。首先是畫家觀察描繪對象，畫出了客觀世界，同時，畫中的對象又回望畫家、觀者；再者，後方鏡面又反射現實，看到這裡，你覺得是你在看畫，還是畫中人在看你？
所以《宮女》長期以來是西洋美術史上的重要作品，巴洛克時期畫家盧卡·焦爾達諾曾說此作品表現了「繪畫的神學」；19世紀的畫家托馬斯·勞倫斯則稱其為「藝術的哲學」；此外，《宮女》也曾被描述成維拉斯奎茲的最高成就。
葛雷柯：西班牙文藝復興時期畫家、雕塑家與建築家。葛雷柯出生於後拜占庭藝術時期的克里特，當時為威尼斯共和國所治理。他原受傳統繪畫教育，直到26歲時，和許多希臘藝術家一樣，動身前往威尼斯旅行後畫風丕變。1570年，葛雷柯遷居至羅馬，在當地經營一間工作坊、創作了一系列的作品。在此期間，葛雷柯受到威尼斯文藝復興的薰染，在畫風中融入了矯飾主義。1577年，他轉往西班牙托雷多發展，直到逝世。在托雷多，葛雷柯接受了些許重要的委託，並創作出他最著名的畫作。
葛雷柯兼具戲劇性與表現主義的畫風在當代並不受寵，但在20世紀獲肯。葛雷柯被公認是表現主義及立體主義先驅。葛雷柯被現代學者視為一極與眾不同、具高度個人色彩的藝術家，不屬任何傳統流派。他的畫作以彎曲瘦長的身形為特色，用色怪誕而變幻無常，融合了拜占庭傳統與西方繪畫風格(資料摘錄wiki百科)
關於葛雷柯畫作有固定的特性就是手指擺放方式相當特殊，手掌張開但中指與無名指會靠攏，非常具有"指"標性。
法蘭西斯科·荷西·德·哥雅-路西恩特斯是西班牙浪漫主義畫派畫家。哥雅是西班牙皇室的宮廷畫家，半島戰爭時留在馬德里，繪製了西班牙王位覬覦者約瑟夫·波拿巴的像，也用畫作記錄了戰爭。
哥雅畫風奇異多變，從早期巴洛克式畫風到後期類似表現主義的作品，他一生總在改變，雖從沒建立自己的門派，但對後世的現實主義畫派、浪漫主義畫派和印象派都有很大的影響，是一位承前啟後的人物。 他的畫風啟發了後來的馬奈、畢卡索及弗蘭西斯·培根等名畫家。(資料摘錄wiki百科)
哥雅的畫作我有印象的是一幅皇室全家福 查理四世一家，還有幾幅戰爭畫作。查理四世一家這幅畫是哥雅仔細地研究過皇家成員的面貌，畫中人群的中央是查理四世和王后瑪利亞．路易莎.旁邊是他們的子女、孫子和其他的一些親戚。左邊穿藍衣服者是他們的長子：未來的資迪南七世。站在他旁邊的是他的妻子，不過她轉過身把臉藏起來了，這是因在作畫時王儲的妻子還沒有完全選定。在他們後面黑暗中哥雅把自己也畫進這幅畫。哥雅從來不用畫筆討好任何人體態上的缺陷、品格上瑕疵.都在畫面上如實地畫出來，不管你是平民還是國王在他的藝術世界裡一律平等。
在《查理四世一家》中畫家以敏銳的觀察力和極其幽默的藝術表現力.描繪了國王一家人的醜態。我們從這幅群像中看到.國王一家粗俗醜陋，是一堆穿戴皇族服飾的蠢貨。畫中的國王長著一隻鷹鉤鼻子，露出自我得意的癡笑；王后伸著長頸光著肥胖的膀子裝出一幅假正經的樣子，其他的人物個個顯得笨拙無知。就是這樣的一群高貴的蠢人在統治著西班牙；哥雅唯一沒有諷刺的是尚處少年的王子和公主。哥雅以無情的畫筆為歷史留下了一幅“衰落中的皇族”群像。畫中有 13 個人，13 在西方是不吉利的數字，因此畫家將自己也畫入背景站在群像外避開13這數字。據說國王十分滿意這幅全家福肖像，為此賜予戈雅西班牙“第一位畫家”的頭銜。但是哥雅卻沒有把“第一位西班牙人”的稱號給予畫面中的查理國王一家，以至於後來的評論家們說：畫中人物都是“錦繡垃圾” 是“暴發戶雜貨店的老闆”。
上午看完美術館展覽後，坐車去餐廳的路上，順便看看馬德里的市容，其實路途會路過哥倫布廣場和西貝流斯廣場這兩大廣場，很可惜沒下車得趕去餐廳用餐，也沒來的及拍照。這兩大廣場有一個共通點，就是一幅超大幅的西班牙國旗隨風飄揚。
不得不說西班牙國民電動腳踏車租借站是放在路邊而不是放在人行道上，蠻有一套的。
用餐的地點剛好離馬德里王宮很近，就順便看看王宮，補足沒機會下車逛哥倫布廣場和西貝流斯廣場的遺憾；剛好當天是西班牙國王招見西方國家外交官員商討烏俄戰爭相關事宜，外面戒備森嚴起來，平常廣場外是給行人使用的。
下午行程是參觀帕多皇宮，很可惜只能拍攝皇宮外的景色，沒想拍的地方或風景：(
帕多皇宮是西班牙王室的官邸之一，也是自15世紀卡斯提爾 亨利三世以來西班牙君主使用的最古老的宮殿之一。它由國家遺產保護區管理，目前是迎賓館。裡面展示出皇宮內的絲綢、藝術裝飾、皇宮家具、金碧輝煌的布畫、手工刺繡、機械鐘 ...等等 然而不能拍照 :(
參觀完帕多皇宮後，搭機 前往西班牙最後一站：巴塞隆納 (對 沒錯 搭廉航飛去巴塞隆納，司機貝貝也就結束他的任務了~ 真是辛苦他了，陪了旅行團11天 )
白天行程排得滿滿滿，早上參觀畢卡索博物館，中午參觀米拉之家和加泰隆尼亞音樂宮，下午參觀西班牙建築之父-高第 他的未完成的作品一蓋就蓋了兩百多年仍然蓋不完的聖家堂。
巴塞隆納也有凱旋門？對！在舊城區不遠處有一道富有復興風格的紅磚建築，遠看就像巴黎凱旋門一樣。不同的是巴塞隆納這道紅磚凱旋門是建在公園入口，而非大馬路上。
凱旋門旁邊這個帶著類似鳳梨頭冠的建築則是檢察官辦公室 (巴塞隆納這地方建物相當有"個性")
畢卡索美術館隱藏在重重建物中...巴塞隆納畢卡索博物館（加泰隆尼亞語：Museu Picasso），館藏有4,251件西班牙藝術家畢卡索的作品。1963年3月9日開張時是世界上第一所專門收藏畢卡索作品的博物館。不過也就這麼剛好疫情結束沒多久，幾乎跟所有跟"文物""建物"相關的都在進行修繕與維護，連巴塞隆納也不例外，博物館的外觀被鷹架遮住，就沒拍博物館大門。
畢卡索我想不用多做介紹，大家其實耳熟能詳，關於他的生平就簡單介紹。畢卡索是西班牙著名的藝術家、畫家、雕塑家、版畫家、舞台設計師、作家和前法國共產黨黨員，出名於法國，和喬治·布拉克同為立體主義的創始者，是20世紀現代藝術的主要代表人物之一，遺作逾兩萬件。他是西班牙人喔 而非法國人，是因為成功發跡在法國，最後因西班牙當時的獨裁者 佛朗明哥 理念不合，畢卡索不想回國繼續待在法國一直到駕鶴歸西。畢卡索、馬塞爾·杜象和亨利·馬蒂斯是三位在二十世紀初期開始造型藝術革命性發展的藝術家，在繪畫、雕塑、版畫及陶瓷上都有顯著的進展。在西班牙與薩爾瓦多·達利和胡安·米羅被稱為西班牙後三大藝術家。以下是畢卡索繪畫與手稿真跡。
或許大家對於畢卡索繪畫能力有如3歲小孩那種風格，就是那種亂畫、拼接和光影空間抽象，看看他手稿像嗎XDD；其實大師早期繪畫的風格有如照相機般的寫實，後來大師寫實風格受到其他大師級畫家象徵主義影響，在一系列的風景畫作品中，配上毫不自然的紫、綠色調，成為早期畢卡索的獨特的現代畫風。中期受到朋友自殺進入藍色時期，與模特兒相戀進入粉紅時期，中期這兩時期的色調是藍色與鮮明粉紅為基調；1906年畢卡索初次看到黑人的雕刻，受到莫大的感動。黑人那種原始、大膽、強烈的造型，給大師很大的刺激。1907年亞維農的少女畫作，成為他創造立體派風格的里程碑。畢卡索的立體派就在這時出現 (可以這麼說 在這時候壞掉的 XD )，因為不是純美學的，而是走向理性的、抽象的，又將物體重新構成，組合，帶給人更新、更深刻的感受。
所以畢卡索大師是立體派而非"抽象派" 一般大眾會搞混的地方，由於用色相當大膽，不再講究透視和明暗、放棄傳統的遠近比例與明暗法，採用平面化構圖、陰影面與物體面的強烈對比，脫離自然的摹仿。又有細分"立體野獸派"。 以下這張可以看得出是哪張名畫嗎?
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答案是：維拉斯奎茲的名畫《宮女》 畢卡索把畫面切割重組強調立體感，如果小公主地下有知，應該會氣到從棺材爬出來爆打畢卡索吧
博物館本身是一棟中世紀宮殿，所以有摩爾式建物元素以及哥德式才有的"滴水獸 " 石像鬼 。
米拉之家，加泰隆尼亞語名稱是Casa Milà，意指「米拉的家」，就是「米拉先生府第」之意；米拉之家是加泰隆尼亞現代主義建築師安東尼 . 高第的代表作之一。米拉之家是高第設計的最後一個私人住宅，建物呈波浪形外觀，由白色的石材砌出的外牆，扭曲迴繞的鐵條和鐵板構成的陽臺欄杆，和寬大的窗戶組成的，有人覺得像非洲原住民在陡峭的懸崖所建造類似洞穴的住所，有人覺得像退潮後的沙灘，有人覺得像沙丘，有人覺得像蜂窩組織，有人覺得像熔岩構成的波浪，有人覺得像海浪，有人覺得像蛇窟，有人覺得像寄生蟲巢穴...等等。米拉之家的內部，每一戶都能雙面採光，光線由採光中庭和外面街道進來，房間的形狀也幾乎全是以圓潤圓弧為主設計，天花板、窗戶、走廊、很少有正方的格局。
米拉之家設計特點是『本身建築物的重量完全由柱子來承受，不論是內牆外牆都沒有承受建築本身的重量，建築物本身沒有主牆』，所以內部可以隨意隔間改建，建築物不會塌下來，而且可以設計出更寬大的窗戶，保證每個房間的採光。簡單來說，建物本身猶如現在RC鋼骨結構一樣，RC鋼骨柱子支撐建物本身，就算沒牆壁，建物也不會塌。
當時米拉夫婦出錢建這房子，一樓是出租的店舖，二樓叫「主樓」，屋頂挑高，在米拉夫婦在世時就住這一層樓，一樓和二樓之間有一層「間層」，二樓之上有四層樓：三、四、五、六樓，是出租的公寓，因為高第設計的力學結構很特別，建築物的重量完全由柱子來承受，所以出租的每一層樓的隔間佈局都不一樣。三樓隔出三戶住家，四樓隔出四戶住家，五樓隔出四戶住家，六樓隔出三戶住家，每戶住家佔地也不一樣，最大600平方公尺，最小290平方公尺。頂樓是用來調節溫度，曬衣服的地方。屋頂陽台則類似高第的另一個作品 桂爾公園 似蛇般的長椅，有30個奇特煙囪，2個通風口，與6個樓梯口，塔狀的樓梯口形狀最大，螺旋梯裡面暗藏水塔。
建物模型
高第另一件作品 巴特由之家(右邊)，陽台造型如眼罩而出名。2005年被列入世界文化遺產。
巴特由之家的平面圖
米拉之家的屋頂，從這就能看到高第未完成的作品：聖家堂
造型像極星際大戰裡的黑武士造型煙囪
巴塞隆納街景隨手拍拍
巴特由之家↓
巴特由之家沒有下車參觀，因為要趕下一個行程，中間卡了用餐時間。前往餐廳和音樂宮的路上是徒步方式進行，繼續隨手拍街道風景。
中午吃這家餐廳真的很棒，算是來西班牙吃到不會感到"膩"的一間餐廳。
加泰隆尼亞音樂宮是加泰隆尼亞巴塞隆納的一座音樂廳，興建於1905年到1908年，現代主義風格。業主是1891年創辦的加泰隆尼亞合唱團，是加泰隆尼亞文化運動的領導力量，於1908年2月9日開幕。1997年，加泰隆尼亞音樂宮和聖十字和聖保羅醫院一起被聯合國教科文組織宣布為世界遺產。
加泰隆尼亞音樂宮坐落在狹窄的街道，立面裝飾豐富，而且結合了多種元素，包括傳統的加泰隆尼亞風格 和 阿拉伯風格。
非常多人來此陽台拍照↓
音樂宮內部
音樂廳廳內運用大量的花卉、水果元素裝飾，牆面與樑柱亦點綴著立體花朵雕刻，其中最令人瞠目結舌的則是廳內壯觀的彩色玻璃穹頂，當陽光穿透玻璃灑進大廳，浪漫氣息不言而喻。
音樂廳建築外觀由大量的馬賽克磁磚拼貼而成，但是....正在維護中 :( (避開鷹架又再重新拍了一張)
來巴塞隆納最後重頭戲：聖家堂
看看多少人來此池塘邊搶拍聖家堂
聖家堂是西班牙加泰隆尼亞首府巴塞隆納擴展區的一座未完工的天主教教堂，是世界上最大的未完工的天主教堂，由加泰隆尼亞建築師安東尼·高第設計。其高聳與獨特的建築設計，使得該教堂成為巴塞隆納最為人所知的觀光景點，同時也是聯合國教科文組織世界遺產的一部分。1882年3月19日，聖家堂在建築師法蘭西斯柯·德·保拉·德爾·維拉-洛薩諾的領導下開始建造，當維拉爾於1883年辭職 ( 對 只幹了一年...)，高第接任總建築師，以他的建築和工程風格改造項目，其中，他則將哥德式和曲線藝術風格作結合。並將他的餘生都獻給了這個工程，他被安葬在教堂的地下室。然而由於教堂資金的來源主要靠個人捐款捐助，捐款的多少影響到工程進展。一直到高第1926年去世時，工程還不到完成的四分之一。聖家堂興建過程中有停過一段時間，1936西班牙內戰一直到1954年才又開始施工；高第一生中43年的心血都花在這個教堂的設計與建造上，1925年後還乾脆搬到教堂的工地去住，全心全意設計教堂。有人問過他為何進度緩慢，高第回：我的客戶不急啊! ，高第指的客戶是「天主」。
大部分的設計未在高第生前真正建成。除地下聖堂建於1889 - 1892年以外，「誕生立面」建於1892 - 1930年，「受難立面」建於1954 - 1977年，中殿在2000年完成， 榮耀立面仍尚未完工。 關於立面就是在講述耶穌的故事。↓↓ 誕生立面
聖家堂還要繼續趕工的部分，借助3D列印技術的加持，可以看到灰色部分是已完成建物，黃褐色則是未完成。
誕生立面是高第還在世時完成的，立面設計以耶穌誕生和成長為主題，用了許多細膩繁複的線條刻劃，呈現富有生命力的細節。立面講述耶穌的故事，信天主教的朋友應該都了解故事的內容。 雕塑展現了由童貞瑪利亞懷胎到耶穌成長的故事，因是歡迎慶祝耶穌誕生，以歡喜愉悅的雕塑為主。
聖家堂內部非常精彩，從來沒看過建築支撐柱子像樹幹的形狀，往上的分枝連接到頂端像茂盛的樹葉一樣。柱體與樹木成長一樣，從底部非常粗慢慢慢慢變細然後分支出去。
主祭壇十字架耶穌像上方有個像降落傘的東西是「華蓋」﹐是教宗擢升聖家堂為宗座聖殿時所賦予的標誌之一。
彩色花窗，東邊以藍綠色為基調，西邊則以橘黃色為基調。
太陽西下，光線灑在彩色窗花上，色彩投映在雪白的牆壁上，形成另一種"時間限定"的美麗景色。
受難立面， 按照高第於1917年的設計，從1954年開始建造，並於1976年完工。立面以耶穌的死亡為題，以其簡樸、憔悴、受折磨的角色而引人矚目，高第為了表現受難的痛苦，設計了有稜有角的現代線條。立面包含了包括受鞭刑的耶穌、十字架上的耶穌 ；雕塑人物方面由另一位西班牙雕塑家 荷西·瑪利亞·蘇比拉克斯設計，相呼應高第設計受難面的菱角線條風格。
這塊數字板不論是左邊數過來右邊數過來對角數過來都是33，因為耶穌在33歲時受難。
受難立面的雕像神情都很哀戚。
BYB BYB 聖家堂
隔日，行程來到蒙特惠克山丘，看奧林匹克會場
1992年夏季奧林匹克運動會選址蒙特惠克奧林匹克體育場作為主場館，並由義大利著名建築師Vittorio Gregotti參與的團隊負責場館的現代化工程。修葺工程於1989年至1992年間進行，完成後場館原有古雅的外觀大致得到保留。內部設施煥然一新，其主席台為一個40米寬、130米長的大穹頂。正門入口兩側樹立著希臘雕塑－騎馬者的複製品，至於火炬台則安裝在奧林匹克體育場北側入口處，高約 18米，重約11噸，採用鈦和不銹鋼製作。在1992年夏季奧林匹克運動會期間，場館容納70000名觀眾，舉辦開幕、閉幕儀式及田徑項目，見証了安東尼奧·雷波洛利用弓箭點燃奧運聖火；衣索比亞的黑人女運動員圖魯和來自南非的白人女運動員Elana Meyer在女子10,000米項目最後一圈，手牽手共同跑向終點，象徵非洲種族大團結等經典時刻。(摘錄來自WIKI百科)
一樣... 到處是修繕工程~.~
奧林匹克聖火台
田徑場
馬術雕像
在名叫 Hotel Miramar 這間飯店找到可以拍海景又能開巴塞隆納市區景色的觀景台
遠眺聖家堂
海景第一排
結束此旅行，葡西13天之旅END~
總結行程：
葡萄牙跟西班牙其實很適合單獨一個國家來逛 (應該說 很適合深度之旅，太多可以看了~~)
葡萄牙除了里斯本，還有叫波多與法羅這幾個點逛逛；西班牙可能真的沒辦法13天逛完，畢竟土地面積大，哥多華到皇城&馬德里到巴塞隆納都是超長距離移動。過去奧捷斯匈之旅舉例，移動的距離差不多就是去西班牙行程的距離，但是西班牙除了馬德里可惜了，其他景點真的是嘆為觀止。
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