在格拉那達當晚，去看西班牙佛朗明哥舞蹈。佛朗明哥是由吉普賽人創造的， 15世紀時，吉普賽人穿越印度、北非和歐洲，一路流浪到西班牙時定居在安達魯西亞。由於無論到哪都受人鄙視，吉普賽人於是利用他們獨特的嗓音，創造出一股帶有哀愁的民謠。在這些民謠中，有一種能深深打動靈魂的憂傷樂曲，充分顯示出吉普賽人的獨立與自傲，成了佛朗明哥樂曲的來源。
下面這張是格拉那達安達魯西亞宮。
這一間連前美國總統歐巴馬來過此間欣賞佛朗明哥舞蹈。
由於吉普賽人"自帶"走到哪被驅趕到哪的特性，所以鍋碗瓢盆是掛在天花板或是牆壁上 方便搬家。
欣賞佛朗明哥舞蹈有個特點要注意，因為節奏感非常重，有團員真的看著看著就睡著，結果舞者一個箭步衝上前"搓搓"團員的頭髮，把團員驚醒XDD。其實理由很簡單，我在舞台上跳的這麼賣力居然能睡著，搓搓頭髮讓你醒腦XD
很可惜，當時的舞段已經是後半段了，"剛好"手機記憶已滿，沒能存下當記憶，只能在腦裡當回憶。
隔天一早的行程很特殊，驅車前往200多公里的哥多華，前往摩爾人文明據點Mezquita (科爾多瓦) 清真寺，巴士先前往皇城等候，哥多華的行程結束後搭火車去皇城與巴士會合。
科爾多瓦清真寺，又稱哥多華主教堂或哥多華清真寺，為什麼教堂跟清真寺會是同一位置? 再往下看看就知道了；離主教堂不遠，映入眼簾的壯觀的古羅馬橋。
光從外觀有點像昨天逛過的阿爾罕布拉宮，建築風格屬於混合風，但這是外城牆的部分，城牆內又是另外風格。
有沒有身處在文藝復興加上中東風情的多重宇宙之中? 教堂本體又偏向晚期哥德式尖塔，外牆上緣又佈滿雕刻，但是又有穆斯林建築風格。沒錯這就是摩爾式風格最大的集合體。主教堂最早建於786年，名為聖文生聖殿。1238年，收復失地運動後，將清真寺改為羅馬天主教的主教座堂。1523年，在穆斯林建築的中心，開始修建文藝復興風格的聖殿。今天它是哥多華最重要的地標，跟格拉納達的阿爾罕布拉宮一樣同為該自治區代表性建築。
內部大致上我把它分成蛋白區、蛋黃區和蛋殼區，蛋白區大多是穆斯林風格，蛋黃區是文藝復興風格，兩個組合在一起光看照片回憶會覺得非常的有違和感，但它真實存在。蛋殼區就是橘子莊園跟塔樓。
主教堂內部保留著原本的摩爾人的建築風格，以拱型柱狀結構搭建，主教堂可以看到紅白色馬蹄型廊柱，據說每一隻廊柱之間都有著精密計算過的間隔，很難去想像在千年之前就有如此技術，因為穆斯林對偶像崇拜的恐懼，所以建築風格裡是沒有任何人物或動物雕像，這跟歐洲教堂都會有著故事性的人物雕刻有很大的不同。然後隔壁牆就是文藝復興風格，很妙吧
不急著逛蛋黃區，先看看摩爾式的雕花雕刻藝術之美。
真的是一牆之隔，畫風巨變。
裡面含參了些大馬士革大理石柱和古羅馬圓柱。
因摩爾人最後被趕回北非，哥多華重回西班牙的懷抱，哥多華清真寺也改成天主教教堂，所以在一進來的馬蹄型廊柱區的週圍牆面，都有嵌入基督教的一些寓言故事或神像，更誇張的是主教堂的中間竟然是禮拜堂，兩邊不同宗教建築風格截然不同，卻也是有一種奇妙的美感，從摩爾式建築到哥德式教堂，從清真寺的整齊到天主教教堂的細膩畫作與雕刻，從清真寺的紅白色馬蹄型廊柱到教堂的象牙白與鑲金雕塑，真的很特別，難怪有人說哥多華清真寺主教堂是很值得一來的景點。
天主教教堂與基督教教堂如何區分? 簡單來說天主教的耶穌掛在十字架上，基督教則沒有。
花磚，與葡式花磚相似，在幾何圖形上可以看到與阿爾罕布拉宮所用的圖形雷同。
長廊
教堂建築風格就是隔一道牆就是另一風格，聽聞導遊敘述關於教堂還有一些有趣的小故事，一般來說清真寺的禮拜堂是面向麥加的方向東南方，但哥多華主教堂卻是向著南方，關於這一點居然是當初建築師的失誤，他仿照大馬士革清真寺禮拜堂的方向，卻忘了安達路西亞在地圖上是不同方位，這麼重大的工程，這位設計師也太粗心了吧！(可能那時候沒有雙重確認再施工吧)
來到大教堂的另一邊以哥德式晚期建築為主，並揉合了文藝復興時期的風格，處處可見精緻畫作與細膩雕刻，精彩度絲毫不輸清真寺，在這看到是富麗堂皇來形容，和清真寺整齊畫一使用大量石材的深沉莊嚴是兩個世界。在中歐之旅中看到布拉格大教堂以大量的雕塑雕刻加上雕花玻璃為主，在這裡則是象牙白基調鑲上金邊和莊嚴肅穆雙主題風格；歐洲厲害的教堂很多，但這混合風格的作品絕對是獨一無二。
逛完了哥多華主教堂後，有剩餘的時間逛逛教堂外的商店。
""寶箱"" 不知道裡面放了甚麼XD。
哥多華著名的百花巷，巷口剛好正對著高塔。等拍到這一幕景色，極為不易，因為觀光客來的不少，剛好沒人按下快門。
吃完中餐後驅車前往火車站，坐西班牙高鐵(AVE)去皇城。 西班牙高鐵是全歐洲第一座高鐵系統，在1992年西班牙舉辦世博使用，驚艷全世界。 它的服務里程接近4,000公里，是歐洲範圍最廣、世界第二的高速鐵路網絡 。說到這次西班牙坐高鐵有個插曲，來到火車站的時候，領隊去跟櫃台確認劃位，結果服務人員一看眉頭一皺，一直用電話確認今天來的旅行團"乘客的劃位"有沒有問題，一直確認很久後，然後揮揮手，領隊有點不知所云就跟大家一起下月台。在月台上等到車來的時候才發現，怎麼只來8節車廂，劃位的寫的"第九節"車廂，這是上演霍格華茲的9又3/4月台嗎? 看看車班號碼，還真沒錯是該班車，然後一夥人還是上去找位子坐。之後到了皇城站下車集合大家時候說，今天車掌沒有來查票...每次搭這段高鐵都會來! 真的是出錯了才沒來查票吧XDD。 事後回國查了一下西班牙高鐵分成3種車型，由於西班牙賣車票沒寫上車型，所以當時坐上的該車型平時是10節車廂的車型(S100車型)，但很有可能疫情影響，減少營運成本改成8節，很可能解封後系統還沒改回來還是西班牙人本來就脫線脫線，才出現這意外插曲XD。
搭上巴士後前往名叫"白色風車村"的山頭，行經會路過唐吉軻德客棧。唐吉軻德客棧是西班牙著名的小說家 米格爾·德·塞凡提斯·薩韋德拉 常下塌的地方。以白色風車村作為背景，創作出世界名著「唐吉訶德」，藉以反諷當時的騎士制度；也是現代西方文學的奠基作品之一以及最早的西方典範小說之一 。
旁邊一座教堂。
客棧附近有很多關於故事相關的裝置藝術。
商店，可以逛逛，不過據說是對面的商店舖比較好逛，可惜當天商店舖沒營業。
離開客棧後一路爬山往風車村前進
近年來西班牙觀光局巧妙結合唐吉軻德名著，成功規劃出一系列的旅遊路線，從「孔蘇埃格拉」遼闊無際的高原上大戰白色風車巨人，再到「普埃爾托拉皮塞」的唐吉訶德客棧體驗作者寫書時的心路歷程。只不過旅行團將路徑反過來操作，少了點體驗著作的心路歷程XDD。
風車最一開始大眾印象始於荷蘭或是希臘，風車起源是由海上航行的船帆所發展而來，後來才延伸到陸路上，直至16世紀，西班牙開始有了風車的出現。白色風車村的地點名叫拉曼查( La Mancha)，在阿拉伯文中 La Mancha 意指乾涸的土地，廣闊平原上一年四季日照充足，雖缺乏水源但卻有強風之利，當地人便在山脊上造起了風車，利用風力帶動機械碾磨小麥以及壓榨橄欖油。
當天非常幸運的趕在公務員下午五點下班前進入園區，不然只能下車用走的上山入園；進入園區前山下的模樣。
我想這是坐在最後面的乘客可以看到最不一樣的景色，從後車窗看拍到的景色。(以前出遊玩坐遊覽車喜歡坐在最後面，當然學生時期常坐在最後面往往是壞學生... 我不是XDDDD)
是不是美如畫，是不是在寫上幾個問候語就變成長輩愛用的"長輩圖" XDDD
山的另外一頭是一望無際的平原。
又是一張有如明信片般的風景照。
由於剛上山沒多久過五點，風車商店剛好打烊了，所以沒法進去看看。
晚上住在托雷多的古堡改建旅館，早上的晨曦一眼望過去看過去的~ 真漂亮
前往阿維拉的路上
托雷多市容樣貌，旁邊是太加斯河，在河邊道路有闢出類似觀景台，供觀光客拍照留念。由於實在是美如明信片，多放幾張照片。
阿維拉古城↓ 阿維拉的舊城區和城牆外的教堂群被列入世界文化遺產。
拍攝的地點名叫四支柱的地點，那就是一個四根柱子圍在一起，這柱台有個悲戚的故事， 柱台內的十字架標示著特瑞莎五歲時說服其兄長(也就是後面提到的德蘭，舊譯德瑞薩，後來的翻譯成德蘭)，逃家前往穆斯林領地想要殉道時，在城外被他們的叔叔捉到阻止的地方。
由於當時的天氣轉陰，加上鼻子相當不舒服，沒有去拍柱台，所以用超連結 四支柱 看看長甚麼模樣，其實來到了阿維拉古城身體就不太舒服，可能是西班牙就算是天氣轉陰天，空氣仍太乾燥有關。後來搭機來到馬德里之後，又漸漸轉好。
阿維拉以中世紀城牆著稱，在1090年用棕色花崗岩建造，有88個塔和9個門，但城市的大部分超出了其邊界。哥德式的阿維拉主教座堂興建於12世紀到14世紀，擁有堡壘的外觀，防禦牆和加固塔。
這裡也是大德蘭修女的故鄉，所以阿維拉又有「石頭和聖人之城」的美譽，而且，這座城市還是一座護主有功的「王城」。
主教座堂
聖文生聖殿 ↓↓
城牆一隅
由於當時不大舒服，腦袋空空的狀態，只剩下這個比較有印象，位於城牆外一個廣場，Plaza de Santa Teresa de Jesus，顧名思義就是紀念大德蘭修女的一個廣場。這個石像就是大德蘭修女。
聖伯多祿教堂 ↓
接下來前往塞哥維亞
前往塞哥維亞的路上，司機貝貝(他的名字叫PEIPEI，後來領隊叫他貝貝) 帶大家去看塞哥維亞城堡，當天剛好是貝貝生日，後來邀他跟團員一起用烤乳豬大餐順便幫他慶生。
塞哥維亞城堡旁有個名叫 Mirador de la Pradera de San Marcos (聖馬科斯草原的觀景區) 的大草原區觀賞塞哥維亞城堡，大草原原來是熱氣球起飛觀看整個塞哥維亞的地方，因為是冬天成了人們拍攝打卡的地點。
塞哥維亞水道橋又稱輸水橋。這座水道橋除了是伊比利亞半島上最雄偉、保存最好的古羅馬遺蹟之外，也是所在地塞哥維亞的象徵，並被使用在其城徽上。
該建築修建於公元1世紀，最高達28.5米，用167個拱門支撐。其水源來自17公里外的冷水河，水流在途中會過濾掉一些泥沙，通往老城中心的城堡、阿索格霍廣場。該建築是塞哥維亞最重要的標誌性建築，將近兩千年來一直運作良好，為塞哥維亞提供了水源。
由於工業革命影響，它受到汽車污染的損害，花崗岩受到侵蝕，自1997年以來進行修復，確保能保存下去。在修復工程完成後，交通改道，阿索格霍廣場成為行人專用區。
聖母聖嬰像，據說最近才幾年修復好放回原位的。
阿索格霍廣場，蠻可惜的當天天氣一直是陰天，難免有些失望拍不出好照片，遊客眾多也很難喬出角度。
品嘗當地 "最原創" 的 Restaurante El Bernardino 餐廳吃脆皮烤乳豬，有多脆? 用盤子就能將烤乳豬片片分離，然後切完要把盤子往地下摔破 ( 表示我不是塑膠 啊 不是 只是證明是真的盤子，不是在跟你大小聲，摔盤子也是團體客為主，不然每點一隻烤乳豬就摔盤，餐廳肯定受不了)，烤乳豬口感皮脆肉軟，上桌時還會淋上不少肉汁讓你搭配食用。
塞哥維亞主教堂：塞哥維亞主教座堂是西班牙和歐洲中古晚期建造的哥德式主教座堂，建於16世紀，以代替毀於1511年公社起義的舊教堂。
當時歐洲大部分地區已經流行文藝復興建築，所以建造過程「減少」使用哥德式建築常見的肋狀拱頂與飛扶壁(飛衍壁)。寬50米，進深105米。穹頂完成於17世紀。鐘樓高達88米，是西班牙最高的鐘樓
由於沒有參觀主教堂的行程，因此匆匆坐上巴士，前往西班牙最後倒數第二站：馬德里
下期： 由於馬德里的形成絕大多數時間是參訪美術博物館，且不開放拍照，因此會以敘述的方式從網路放上美術博物館參展甚麼文物的方式寫遊記，巴塞隆納才會比較精彩。照片比 馬:巴 = 29 / 291 馬德里不大好處理啊
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